Chanel No. 5 (1921)
Флакону в этом году исполнилось 90 лет, а он до сих пор в тренде. До его появления духи разливали в затейливые флакончики-амфоры и флакончики-ангелочки: считалось, что аромат сам по себе не способен заставить покупателя раскошелиться, а при виде ангелочка кошелёк распахнётся сам собой. Мадемуазель Шанель — первая, кому пришло в голову, что духи — это драгоценность, а флакон — лишь контейнер. Прообразом флакона No. 5 стала аптечная склянка с успокоительными каплями, которые Коко принимала накануне ночью, так как не могла уснуть. Склянка эта, как и сами капли, были российского происхождения, из «Воронцовской» аптеки в Санкт-Петербурге.
Сезон
Как уже говорилось выше, правильный аромат наделён характером и эмоциональным посылом. И, если вы надушитесь тёплым обволакивающим парфюмом, а потом окунётесь в пекло июльского воздуха, запросто сможете возненавидеть и парфюм, и лето! Хотя тот же аромат, но в хрустящем воздухе зимы, играет гранями, будто драгоценность! И зиму-то можно полюбить при таком ольфакторном сопровождении. У автора статьи такой печальный опыт состоялся при знакомстве со знаменитой Эйфорией от Calvin Klein: этот бархатный аромат с настроением восточной сказки был воспринят тяжёлым и «неподходящим» на много лет, поскольку первый тест произошёл случайно в душном помещении местного магазинчика во время летнего променада.
Приготовление композиции духов
В 2005 году были завершены работы по автоматизации технологических процессов предприятия. В результате технического переоснащения фабричного оборудования, новые производственные линии теперь управляются с помощью компьютеров, которые полностью контролируют все процессы изготовления парфюмерии. Но всё же полностью заменить человека на производстве роботы, суперкомпьютеры и всевозможные манипуляторы не смогут никогда. На этом фото технолог контролирует процесс добавления в будущую парфюмерную композицию ректификованного спирта и красителя.
Впереди — «мацерация» («maceration»). В течении 15 — 20 дней будущие духи будут «созревать» в громадном баке из инертной нержавеющей стали, называемом на языке парфюмеров «кюве» («cuves»). Смесь в баке будет перемешиваться ежедневно в течение одного часа каждый день. Этот технологический процесс полностью автоматизирован: компьютер сделает всю работу с присущей ему точностью, контроль за работой компьютера осуществляет человек.
В этих «кюве» — пока ещё не духи, а только смесь парфюмерного концентрата, красителя и ректификованного спирта. В баке из нержавеющей стали, который располагается на фото самым первым, в данный момент «созревает» знаменитая женская парфюмерная вода «Ultraviolet» от «Paco Rabanne»…
В гигантских промышленных баках помещается около тысячи литров смеси концентрата с ректификованным спиртом. Пропорция, в которой они будут смешаны в каждом конкретном случае точно определена, всегда очень точно соблюдается и инженерами-парфюмерами обычно не разглашается. Тем не менее, если говорить о духах, то из такого тысячелитрового сосуда в конце производственного процесса получится около 6000 литров элитных духов.
В этом огромном зале с помощью мощных промышленных кондиционеров постоянно поддерживается температура 15 градусов по Цельсию. Здесь «созревают» перед тем, как попасть во флаконы не только духи многочисленных марок, принадлежащих концерну «Puig», а и парфюмерия домов «Christian Dior» и «Guerlain».
В огромных баках из нержавеющей стали в течение длительного периода времени — от 15 до 20 дней — происходит «мацерация» («maceration») смеси концентрата духов и ректификованного спирта. Производственная мощь фабрики «Paco Rabanne» на этом технологическом этапе не может не впечатлять:
● Цена одного бака нержавеющей стали составляет от 20000 евро за каждый.● Всего на фабрике 90 баков, которые размещены на двух уровнях.● Емкость баков из нержавеющей стали различна и колеблется от 500 до 6000 литров.● При полной загрузке фабрики в этих баках одновременно делают 280000 литров духов.● Ежедневно, в определённое время, смесь в каждом из баков будет перемешиваться в течение часа.● Фабрика «Paco Rabanne» в Шартре потребляет 24000 литров ректификованного спирта в неделю.
После процесса «созревания» будущие духи поступают на фабричные производственные линии для последующей обработки
Работа на фабрике не останавливается даже ночью и, поскольку работает сразу несколько производственных линий, на которых подготавливается выпуск различных парфюмов, очень важно вести строгий и тщательный учёт. Это ещё одно слагаемое для получения превосходных духов отменного качества..
Три высококлассных специалиста отвечающие за запуск ароматов в производство, словно цирковые жонглёры, умело манипулируют одновременно тридцатью производственными линиями. Следует отметить, что это — только линии по изготовлению фирменного парфюма. Кроме того на фабрике регулярно выполняется множество небольших заказов по производству сезонных ароматов и парфюмов лимитированного выпуска, выпускаемых ограниченным тиражом…
Dior — J’Adore (1999)
Самый коммерчески успешный на сегодняшний день аромат дома Dior, выдержавший за 12 лет массу переизданий, улучшений, ухудшений и лимитированных выпусков, обязан своей славой не только парфюмеру Калис Азанчеев-Беккер, которая его придумала, но и дизайнеру Эрве ван дер Стратену, который создал флакон. Сверхзадачей Стратена было связать в одно целое нечто вечное, нечто современное и нечто very Dior. Он сделал это мастерски, придумав флакон, напоминающий древнюю амфору (вечное), лаконичный (современное), в горизонтальном положении похожий на знак бесконечности, а в вертикальном — на любимое число Кристиана Диора «8» и одновременно повторяющий силуэт New Look, которым модельер потряс мир в 1947-м. В конце 2011 года мы увидим новые лимитированные версии J’Adore. Стоить они будут от 8 000 до 30 000 евро.
Вымораживание духов
Следующий процесс применяют после этапа предварительной фильтрации жидкости для ещё более эффективной её очистки, он называется «вымораживание» (парфюмеры говорят «glacage») и используется для удаления из парфюмерной композиции масел воскоподобных веществ, что в конечном счёте делается для повышения стабильности конечного продукта.
Смесь ректификованного спирта и парфюмерного концентрата теперь охлаждают до 0 градусов по Цельсию. При такой температуре плохо растворимые в спирте растительные воски кристаллизуются, осаждаются и впоследствии удаляются из готового продукта. Вымораживание делает будущие духи максимально прозрачными и позволяет избежать появления какого-либо помутнения парфюмерной композиции при её длительном хранении.
Процесс вымораживания происходит в специальных аппаратах — экспозиторах или кристаллизаторах. Цикл может быть как непрерывным, так и периодическим, причём имеется возможность отправки парфюмерной композиции на повторную фильтрацию. На фото вверху, с покрытыми инеем патрубками, как раз один из таких мощных и производительных агрегатов для вымораживания.
Оформление упаковки
Важно чтобы дизайн мог отображать весь смысл заявленного аромата, ведь как не крути, а потребитель сначала обращает внимание именно на товар, и потом уже исходя из своих эмоций делает вывод хочет он испробовать духи и потом приобрести их или нет. Не зря, парфюм с цитрусовым веянием упаковывают в оранжевые и желтые коробочки, если же аромат отдаёт цветочными запахами, то и упаковка будет выглядеть соответствующе
Важный момент: стоит учесть, что флакон и картонная упаковка должны обязательно как-то дополнять друг друга. Нередко можно встретить идентичные две эти единицы, чтобы можно было передать основную идею оформления продукта.
Так, оформление парфюма от Beyoncé – Pulse. Создатели должны были передать дизайном упаковки саму артистку, перенести всех желающих мысленно на её концерт. Это таки получилось, а всё благодаря иллюстрированию лазерного света, который, как правило, применяется в моменты выступлений. Как дополнение — голограмма. Флакон парфюма также не утратил данный стиль. Дизайнеры, не раз говорили о том, что они максимально пытались показать какая есть Beyonce, как от её платья сияют лазерные блики.
Возможно, Вы бы хотели читать нас чаще, тогда вот наш Telegram
Какой форме парфюмерной упаковки отдать предпочтение
Задумываясь над этим вопросом постарайтесь вспомнить и сам флакончик, в котором содержится ароматная водичка, а также картонную коробочку. Например, если пузырёк сможет быть абсолютно разных и форм, и видов, то у картонных коробок нет массы вариантов, она всегда либо, квадратная либо прямоугольная. Тут уж, к сожалению, вряд ли удастся выделиться среди конкурентов
Вот почему дизайнеры так стараются креативить за счёт структуры материала упаковки Gagarin Studio, обращая внимание на рельефы, при этом пытаясь сделать что-то максимально интересное
Важно помнить, что недостаточно сделать картонный контейнер, нужно ещё и позаботиться о том, чтобы внутри той самой коробочки была также некая картонная конструкция, за счёт которой флакон будет под надёжной защитой от повреждений. Стоит отметить, что благодаря тому, на сколько качественно выполнен данный фиксатор, становится понятно, где оригинал продукции, а где подделка
Guerlain — Shalimar (1925)
Жак Герлен первым догадался, что даже хорошему аромату нужна легенда, чтобы стать продаваемым. Над легендой Shalimar — о любви индийского правителя Шах-Джахана к красотке Мумтаз-Махал, которая не закончилась с её смертью, а воплотилась в Тадж-Махале и садах Шалимар («Садах любви») — бились, очевидно, лучшие копирайтеры и пиарщики того времени. Флакон же создали представители семейства Баккара, с которым Жак Герлен был дружен. По замыслу флакон представляет собой обогащённую фантазией копию фонтанов в садах Шалимар. Сходство действительно было разительным, до тех пор пока год назад Джейд Джаггер не поручили провести апдейт. Она ликвидировала волнующие округлости, добавила толику современного минимализма, и осталось лишь гадать, заставит ли это (а также полностью перекроенная формула аромата) вздыхать о Shalimar новое поколение потребителей.
YSL — Opium (1977)
Приступая к созданию этого аромата, парфюмеры Жан Амик и Жан-Луи Сьезак получили от Ива Сен-Лорана чёткий бриф: сделать духи, которые бы понравились японской императрице. Дизайн флакона придумал Пьер Динан — ему дали задание воссоздать картинку, увиденную мэтром при знакомстве с ЛСД. «Что-нибудь огненное, цветное, яркое, оранжевое, фиолетовое, ну вы меня понимаете!» Динан понимал: он служил в Индокитае и пробовал там опий. В итоге была создана уникальная ароматическая конструкция, которая свела с ума полмира, и уникальный флакон, похожий на лакированную шкатулку для хранения табака… и опиума, чего уж там. Это чуть ли не единственный случай в истории парфюмерии, когда форма флакона продиктовала название аромата. Созданный по мотивам в начале 2011 года Belle d’Opium вряд ли повторит успех оригинала. И флакон его уже не вызывает мыслей о недозволенном блаженстве.
Духи, одеколон, туалетная вода…
А ещё парфюмированная (или парфюмерная) вода, дезодорант и твёрдый дезодорант, а также, дымка для волос, свежая вода (eau fraiche). Ароматическая композиция создаётся одна, разница тут только в её концентрации относительно спирто-водной составляющей. Слово «духи», как и «парфюм» (parfum – духи, благоухание, запах – франц.) является чем-то общим для выражения понятия парфюмерии в целом. Но это всего лишь самая концентрированная форма ароматической композиции. К тому же сейчас очень редко производители обращаются к ней. Гораздо чаще создают edp (eau de parfum) или edt (eau de toilette) – гораздо менее концентрированные формы, известные, как парфюмированная и туалетная вода. Подробнее об этом читайте в статье.
Lancome — Tresor (1952, 1990)
Это сокровище было представлено публике в 1952 году на балу во дворце Шайо. Давали балет, и среди танцовщиков были фея Magie и принц Востока Tresor. Сам аромат был разлит в хрустальные флаконы в форме бриллианта классической огранки, граней — строго 75. Невозможно было усомниться: перед вами — подлинное сокровище, что, собственно, и означает слово Tresor в переводе с французского. Никто и не усомнился. В 1990-м аромат и флакон были полностью переосмыслены. Теперь это пирамида, которую при желании тоже можно счесть драгоценностью, но с некоторой натяжкой. В 2010-м вышла лимитированная (20 штук) версия Tresor Diamant Noir во флаконе, похожем на алмаз в чёрной оправе, на горлышке — кристаллы, цена — €2 000.
Группы ароматов или семейства
Мы уже публиковали несколько статей, посвящённых конкретным семействам. Так что в этот раз коротенько:
Зелёные. Свежие ароматы с выраженным травяным или лиственным запахом.
Фруктовые, цветочные, древесные. Тут тоже всё ясно – ароматы, где солирующую партию играют ноты фруктов, цветов или древесины.
Пряные. Как правило специи используют, чтобы не оттенить или подчеркнуть другие компоненты. Но в ароматах семейства «пряные» именно на специях сделан акцент.
Водяные. В таких композициях используются химические компоненты, имитирующие воду или морскую воду. Такие запахи звучат «влажно» и «прохладно».
Фужерные. От французского слова fougere – папоротник. Такая вот эта нота особенная, что для ароматов, содержащих её, даже выделили отдельную группу.
Шипровые. Шипр — это дубовый мох, добываемый для парфюмерии на Кипре (Chypre). Соответственно, шипровые — это ароматы, которые содержат эту ноту в высокой концентрации.
Восточные. Это не то, что приезжает к нам из ОАЭ или Омана, а скорее «что-то в этом роде». Мастера Востока изготавливали аттары – ароматические смеси на основе эфирных масел (без спирта, в отличие от европейцев). А потому маслянистые духи, тяжелые и плотные, принято считать восточными. Также, помимо характерной «текстуры» запаха, в ароматах этой группы всегда содержатся компоненты, присущие Востоку: удовая древесина, специи и т.п.
Гурманские. В них зачастую соло играют «вкусные» ноты, которые способны вызвать скорее аппетит, чем желание любоваться вами. Как в Montale Chocolate Greedy – до такой степени аппетитный парфюм, что хочется съесть и его и того, кто им надушен.
Это ключевые элементы «колеса Майкла Эдвардса» — общей классификации, предложенной в 1983 году. Колесо напоминает компас и, также, как и он, подразумевает деление не только на прямые направления север, юг и т.д., но и на средние, как северо-восток. Ароматы также могут быть не только древесными или цветочными, но и древесно-цветочными, древесно-водяными и т.д.
Сколько стоит сделать духи
Вот только несколько фактов для примера:
● 1 килограмм мускуса кабарги стоит около 60000 евро.
● 1 килограмм эфирного масла ириса стоит около 40000 евро.
● 1 килограмм самого чистого розового эфирного масла стоит более 8000 евро.
Такие компоненты используются только в производстве только самой эксклюзивной парфюмерии. Но, конечно же, не всё такое дорогое:
● 1 килограмм эфирного масла бергамота, стоит от 60 евро.● 1 килограмм эфирного масла апельсина обойдётся от 10 до 12 евро.
Стоимость «сока» для престижных и сложных духов только начинается от 150 евро за килограмм, а верхней планки у цены просто не существует. В конечном счёте всё зависит от капризов заказчика и полёта фантазии творца-парфюмера…
Дизайн флакона для духов
Но не только парфюмеры трудятся над созданием нового парфюма. Аромату необходима красивая оригинальная «одежда», выгодно отличающая его от других духов на полках бутиков. Практически сразу в дело вступают опытные дизайнеры, которые разрабатывают флакон и упаковку для новинки.
Сегодня на помощь дизайнерам пришли высокие технологии. Заказчики парфюма предъявляют к парфюмерным флаконам всё более и более высокие эстетические требования. С учётом того, что ежегодно на рынке появляется более 500 новых ароматов, судьба которых неопределённа и время жизни на парфюмерном рынке рынке непредсказуемо, легко представить себе, насколько много работы у дизайнеров флаконов. Поэтому в «Косметической долине» («Cosmetic Valley») есть свои дизайнерские студии, в которых разработка флаконов ведётся настоящими профессионалами.
На этом фото запечатлён один из моментов работы дизайнера. На столе мастера — знаменитый флаконов духов «Classique» от «Jean Paul Gaultier» (Жан Поль Готье) — результат сочетания превосходного дизайна, отличного чувства стиля с передовыми технологиями 3D графики и моделирования в руках профессионалов.
С помощью 3D принтера дизайнеры студии экономят драгоценное время, разрабатывая всё новые и новые парфюмерные флаконы для крупнейших брендов. 3D принтер с помощью специальной смолы умеет материализовать практически любую, даже самую смелую фантазию дизайнера.
На столе мастера — трио знаменитых флаконов серии парфюмов для мужчин «Le Male» от «Jean Paul Gaultier» (Жан Поль Готье). В данном случае печать на 3D принтере поможет в быстром изготовлении прототипов моделей и объектов для дальнейшей доводки. Такая техника позволяет существенно снизить затраты в дальнейшем производстве флаконов такого типа. И вот, после длительной кропотливой разработки, к массовому производству готовы флакон и упаковка духов «Nina Ricci Nina».
Современная картонная коробка для упаковки парфюма — это в первую очередь подарочная упаковка, поэтому все коробки традиционно выполняются из высококачественного картона с полноцветной печатью и микрогофрокартона, который предохраняет хрупкий и изящный флакон от повреждений.
Тем временем, в парфюмерной лаборатории завершён долгий и кропотливый процесс изготовления концентрата духов «Nina» от «Nina Ricci». Впереди — этап их фабричного производства, который происходит в самом центре «Косметической долины» — небольшом городке Шартр (Chartres). Именно здесь располагается парфюмерная фабрика бренда «Paco Rabanne», принадлежащая теперь крупному международному концерну «Пуч» («Puig»).
SWOT-анализ: точки роста и риски
Каждая бизнес-стратегия должна учитывать сильные и слабые стороны бизнеса, возможности и угрозы отраслевого рынка. В рамках бизнес-плана проводится детальный SWOT-анализ, который составляет основу стратегии развития будущего предприятия.
Кроме того, анализ необходим и в процессе ведения бизнеса для того, чтобы определить качественные результаты деятельности компании. Ниже приводится пример SWOT-анализ бизнеса парфюмерного производства.
Сильные стороны производства
- Индивидуальный подход к каждому клиенту (повышает лояльность, удерживает клиентов)
- Высококвалифицированный персонал (качество производимой продукции управления и пр. обеспечивает стабильный приток новых клиентов)
- Социальный пакет (гарантия лояльности сотрудников)
- Обучение сотрудников за счет компании
- Разнообразие продукции
- Разные направления взаимодействия с игроками отраслевого рынка, разные источники дохода
Слабые стороны
Ограниченные мощности производства (компания пока не готова к увеличению количества клиентов)
Компания новая в отрасли, нет устоявшейся репутации (сложно договариваться об отсрочках платежей, брать тендеры и пр.)
Чтобы бороться с этим, нужно внедрить эффективные стратегии рекламы и рекламы, которые обеспечат нам положительное внимание.
Возможности парфюмерного рынка
Внимание к отрасли со стороны государства
Интернет — для выхода на рынок, расширения охвата
Интерес к отрасли со стороны звезд шоу-бизнеса: многие стремятся создать линию ароматов как предприятие для себя.
Угрозы
- Прибытие новых конкурентов
- Появление подделок, контрафактной продукции, ценовой демпинг
- Спад в экономике в связи с политическими, социальными факторами
Рене Лалик
Гениальный Рене Жюль Лалик (1860 — 1945) родился в городке Ай (департамент Марна) 6 апреля 1860 года. В возрасте 16 лет юноша поступил в ученики к ювелиру, после чего продолжил обучение в Парижской «Школе декоративных искусств», а затем, с 1878 по 1880 годы совершенствовался в ювелирных мастерских Лондона. Рене Лалик работал по заказам дома Картье, а затем — в мастерской Дестапа, который передал ему в 1886 руководство своим предприятием.
Рене Жюль Лалик
Альфонс Фуке сказал о молодом Лалике: «До сих пор я не знал ни одного дизайнера украшений — и только что познакомился с первым». Он оказался прав — на Всемирной выставке 1900 года изделия Рене Лалика имели головокружительный успех. Ему присудили «Гран-при» и в этом же году наградили орденом «Почетного Легиона». Знаменитая Сара Бернар становится одной из его заказчиц. Писали, что именно госпожа Бернар познакомила Лалика с кувейтским магнатом Калустом Гюльбенкяном, который позднее стал главным меценатом талантливого ювелира. Кстати, сегодня в Лиссабонском музее Калуста Гюльбенкяна представлена самая большая в мире коллекция работ Рене Лалика — около 150 предметов.
Флакон Lalique «Leurs Ames» для «d’Orsay», 1913 год
После окончания Первой мировой войны, с 1910 года, Лалик занимается производством изделий из стекла на фабрике в Комб-ла-Вилле, а с 1918 года — на более крупном предприятии, расположенном в Винжен-сюр-Модере, Эльзас. Маэстро много экспериментирует со стеклом, сфера его интересов необычайно широка. Из его рук выходят прекрасные ювелирные изделия, в изготовлении которых Лалик активно использует цветное стекло, оригинальные вазы и светильники, а также очень стильные и динамичные украшения для радиаторов дорогих автомобилей, первое из которых было изготовлено по личному заказу Анри Ситроена.
Парфюмерная фабрика
Парфюмерная фабрика Пако Рабанна была построена в 1976 году. Несмотря на то, что со времени постройки прошло почти 40 лет, это производство площадью более 14000 квадратных метров оснащено самым современным оборудованием, на котором трудятся около двухсот сотрудников различных специальностей.
Фабрика «Paco Rabanne» не является единственной в регионе. Ассоциация производителей парфюмерии и косметики «Косметической долины» насчитывает более 130 больших и малых фабрик по производству духов и косметики.
Только на одной фабрике «Paco Rabanne» изготавливается парфюмерия для таких престижных брендов, как «Calvin Klein», «Christian Dior», «Guerlain», «Hermes», «Lolita Lempicka», «Nina Ricci», конечно же «Paco Rabanne» и многих других. Всего же на парфюмерных фабриках «Косметической долины» трудится 16000 человек, выпуская ежегодно разнообразной ароматной продукции более чем на 2,5 миллиарда евро.
Пьера Динан – дизайнер флаконов для духов
В 60-е в дизайн флаконов приходят новые люди. Пробует свои силы Сальвадор Дали. Тогда же начинают творить нынешние мэтры — Пьер Динан (Pierre Dinand) и Серж Мансо (Serge Mansau).
Динан — настолько «самый, самый», что ему в 1976 г. было поручено разработать награду FIFI, парфюмерный «Оскар». Бонвиван, человек необычной судьбы. Сын инженера, он в молодости он был забрит на войну в Индокитай. По армейской путевке окончил Королевский колледж искусств в Пномпене по специальности «дизайн». Сменил множество профессий, пока не сподобился спроектировать флакон Madamme Rochas (1959 г.). Проснулся широко известным в узких кругах. С тех пор возникли собственная студия Atelier Dinand и более 400 флаконов. Золотое время Динана — с середины 70-х до середины 90-х. Сейчас он может позволить себе лично делать по 1 флакону в год, остальное время отдавая скульптуре. Из русских в Atelier Dinand размещали заказы Вячеслав Зайцев и Михаил Барышников. Флакон от Динана — это безупречные четкие линии, «дорогой» вид и разные «фишки», заметные только при пристальном разглядывании.
Вид содержимого
Цвет настоящих женских духов варьируется от прозрачного до бледных оттенков желтого, красного, розового, зеленого, сиреневого и голубого. Очень яркие, а тем более кислотные тона бренды не выбирают по одной простой причине – они будут пачкать кожу и вещи. Слишком насыщенная окраска жидкости аромата внутри флакона отличает парфюмерную подделку от оригинала.
Содержимое флакона должно быть не только неярким, но и однородным. Даже если в составе оригинального парфюма присутствует мелкий шиммер, он будет равномерно распределен по всей ароматной жидкости.
Осадок на дне флакона может образовываться после 4-5 лет стояния на полке. Его наличие в новых духах сигнализирует о подделке бренда или нарушениях условий хранения, что неблагоприятно сказывается на запахе аромата. Если однородность консистенции парфюма сложно определить с первого взгляда – переверните или аккуратно потрясите.
